KIMORI COLOSSUS ディスク計画（その18）
KIMORI ファクトリーからサスペンションフォークが戻ってきた。オイル漏れの原因なんですけど、オイルシールの下に O リングが入っていて、アウターチューブの内側にその溝が掘ってあるんですよ。そこに加工した際の小さな切粉が残っていたんだって。ハンドメイドならではのミスだったようです。
フォークを組んで行きます。
元々ついていたボルトより少し長い 5mm 全ネジボルト、ナットを用意。
アルミブロックに圧入されているのが、DU ブッシュで、側面内面は、黒いテフロン加工が施されているプレーンベアリングです。
これがスルっと入って滑っているわけです。
でもって KIMORI の凄いところが、この軸、微妙に先細りになってるんです。
これフレーム側では圧入となるんですが、
いきなり圧入が始まるのではなく、
ここまでは、指で押せば入っちゃうんです。そしてここから圧入が始まるんですよ。てことは、この時点でもう相手方の DU ブッシュに首突っ込んでるってこと。
六角レンチで引っ掛けておいて、
ロワーアームのピロボール（大）と繋ぎます。
そして軸を挿入。
実際は、この状態ですから始めから圧入が開始されたら軸が DU ブッシュにピッタリ一致してるかなんて判断できないんです。少しでもずれている状態から圧入すれば「あれ硬くなったけど入って行かないな」なんて思った時には、DU ブッシュ側面にキズが出来てますね。しかもこの軸は全部で10か所もあります。これが誰が組んでも簡単正確に組付けられる理由なんです。
全ネジ片側には、ナイロンダブルナット。
ここまで圧入出来ました。
更に締め込んで完全に圧入します。
これでフレームに対してアルミブロックの回転運動が成立している状態。
ただ大きな力が加わった時にこのフレームが開かないように、
ボルトナットで制御しているんですよ。ナイロンワッシャー、平ワッシャーの順ね。
フレームが開くのを制御してるだけなので、ここはナイロンナットが止まったところでストップし、締め込まない。
サスペンションフォークの取り付け完了。
はい元に戻りました。お騒がせを致しました！
次回につづく、
KIMORI ファクトリーからサスペンションフォークが戻ってきた。オイル漏れの原因なんですけど、オイルシールの下に O リングが入っていて、アウターチューブの内側にその溝が掘ってあるんですよ。そこに加工した際の小さな切粉が残っていたんだって。ハンドメイドならではのミスだったようです。
フォークを組んで行きます。
元々ついていたボルトより少し長い 5mm 全ネジボルト、ナットを用意。
アルミブロックに圧入されているのが、DU ブッシュで、側面内面は、黒いテフロン加工が施されているプレーンベアリングです。
これがスルっと入って滑っているわけです。
でもって KIMORI の凄いところが、この軸、微妙に先細りになってるんです。
これフレーム側では圧入となるんですが、
いきなり圧入が始まるのではなく、
ここまでは、指で押せば入っちゃうんです。そしてここから圧入が始まるんですよ。てことは、この時点でもう相手方の DU ブッシュに首突っ込んでるってこと。
六角レンチで引っ掛けておいて、
ロワーアームのピロボール（大）と繋ぎます。
そして軸を挿入。
実際は、この状態ですから始めから圧入が開始されたら軸が DU ブッシュにピッタリ一致してるかなんて判断できないんです。少しでもずれている状態から圧入すれば「あれ硬くなったけど入って行かないな」なんて思った時には、DU ブッシュ側面にキズが出来てますね。しかもこの軸は全部で10か所もあります。これが誰が組んでも簡単正確に組付けられる理由なんです。
全ネジ片側には、ナイロンダブルナット。
ここまで圧入出来ました。
更に締め込んで完全に圧入します。
これでフレームに対してアルミブロックの回転運動が成立している状態。
ただ大きな力が加わった時にこのフレームが開かないように、
ボルトナットで制御しているんですよ。ナイロンワッシャー、平ワッシャーの順ね。
フレームが開くのを制御してるだけなので、ここはナイロンナットが止まったところでストップし、締め込まない。
サスペンションフォークの取り付け完了。
はい元に戻りました。お騒がせを致しました！
次回につづく、
